美味可口的咸肉菜饭

　　咸肉菜饭，听着就是比较下饭一种小吃，对于我来说，更有抹不掉的记忆。

　　在我孩时的记忆中，男人们大部分时间都在出海打鱼，女人家则在家操持一家老小的柴米油盐。日子过得平淡而紧巴，但家家如此，于是家家总以为生活形态便应是如此。

　　如今，当我时常回忆起三十多年前的故乡时，依然能嗅到湿润海风中淡淡的咸味。这是我对于味道的比较初记忆。

　　在物质匮乏的年代里，人们的肠胃对于油脂表现出来的强烈欲望是惊人的。在我幼年的印象中，每逢有亲戚邻里婚丧嫁娶，前去赴宴的女客大部分时间都在停箸闲聊，并非她们对饭菜毫无兴趣，而是随身带了纸袋，将红烧肉、四喜丸子等肉菜纷纷包了带回家给家人吃。

　　平日里，也只有逢年过节，或者有人来做客时，才会买上斤把猪肉精心烹制，比较理想的肉，三分瘦七分肥。家里小孩多的人家，煮肉时，总把小孩先支走，免得他们围着灶台咽口水。无奈锅里的肉香味就像一只无形的长手，总能把在野地里撒欢的孩子拉到厨房里来，等到肉上桌时，家里的小狗也仰起头歪着脑袋，呜呜地在桌边直摇尾巴。

　　我记得上小学前，总喜欢住在外婆家，因为外婆家不仅有表哥表姐做伴，比较主要的是有咸肉菜饭吃。外婆将肥猪肉腌制十天半个月，逼出多余的水分。将肉切丁，待饭将熟未熟之际将肉丁连同青菜拌入饭中，再小火煨至锅底生出一层薄薄的锅巴，这时米饭泛着油光，肉丁晶莹透亮，菜色青黄布满其间，米香、菜香、肉香相互交融，缺一不可。在那个缺衣少食的年代里，一碗咸肉菜饭带给人的满足感，远非今天的孩子所能想像得出的。

　　煮咸肉菜饭，饭一定要干，这样就会越嚼越香，外婆深谙此道。所以，每次煮咸肉菜饭，总要配上一碗“五味汤”。所谓的“五味”便是盐、酱油、葱、味精，比较主要的是加一小勺的猪油，用开水冲入，香味立即弥漫开来，让你多吃一碗饭。

　　好味道，在寻常人家的灶台间代代传承，一代又一代的主妇为了一家老小在物资贫乏单调的年代里的一日三餐能有少许“滋味”，费尽了心思。在物质充盈的当下，我们不再有饿肚子的忧虑，反而是肥腴厚味的山珍海味让人望而生畏。如今，能下厨料理一桌寻常好味饭菜的年轻主妇廖若晨星，“妈妈的味道”渐渐淡去，多少年后，留在孩子记忆中的“味道”将与妈妈无关。

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